Каркасный дом своими руками — установка, пошаговое строительство стены, пола, окна, крыши с нуля

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем, то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Примерная схема жилого каркасного дома

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае, толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата, пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п. А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость к воздействию грызунов.

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих о характеристиках и эксплуатационных качествах различных утеплителей .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой, не требующей массивного фундамента. Для нееподойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Необходимые инструменты и материалы

Для создания стен каркасного дома, вам надо будет иметь следующие инструменты:

• большой и маленький молоток;
• несколько стамесок разного размера;
• гвоздодер;
• простой или электрический рубанок;
• электролобзик или дисковая пила;
• крестовая и плоская отвертка;
• электродрель;
• измерительные инструменты;
• карандаш или маркер;
• строительные леса или лестница.

После того как вы определились с проектом, а его можно найти уже готовый или разработать самостоятельно, необходимо приобрести следующие материалы:

1. брусья для создания каркаса;
2. планки для создания обрешетки;
3. ветрозащита;
4. гидроизоляционные материалы;
5. пароизоляционная пленка;
6. утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт;
7. ОСП (осб) панели толщиной 9-12 мм, для наружной обшивки;
8. гипсокартон для внутренней обшивки стен;
9. материал для наружной отделки стен, это обычно металлический, виниловый сайдинг или деревянный блок хаус;
10. антисептики и антипирены для обработки деревянных элементов.

Схемы каркасных домов: обзор и планирование

Использование достаточно компактных блоков и деревянных колонн из бруса позволяет вести строительство без привлечения специальной техники – лебедок и подъемных кранов.

Полное же отсутствие в возводимой конструкции бетонных плит, кирпича и каменных блоков обеспечивает небольшой вес всему сооружению.

А это избавляет от необходимости обустраивать своими руками прочный монолитный фундамент.

Однако, определяясь с типом фундамента, следует исходить не из одной только массы здания.

Обязательно учитываться должен и тип грунта, на котором планируется возвести здание. Если он глинистый, достаточно тяжелый, то без основательного, монолитного фундамента вряд ли удастся обойтись. Если же в грунте нормальное содержание песка, то вполне хватит столбчатого или ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Если домовладелец сомневается в качестве грунта для постройки на своем участке, то он может уточнить его тип и состав в местном архитектурном бюро. Не стоит пренебрегать фундаментом, не убедившись предварительно, что без него на самом деле можно обойтись. В предполагаемом строительстве будет использоваться природный материал древесного происхождения. Даже полностью обработанному, качественному материалу, лучше избегать длительных контактов с водой.

Имеется две схемы строительства каркасного дома:

• все мероприятия полностью ведутся самостоятельно. Готовые блоки не применяются: только исходные строительные материалы;
• возведение сооружения из полностью готовых, укомплектованных блоков, которые изготавливаются промышленным способом.

Составляем проект

Согласно ФЗ застройщик обязан руководствоваться проектом, созданным профессиональными организациями по проектированию. Составленная документация также должна быть согласована уполномоченными должностными лицами различных служб, где могут быть внесены изменения и/или дополнения.

По факту местные власти требуют лишь наличия эскизного проекта, включающего схему генплана, планы, разрез, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, и заказать его можно уже по факту после возведения перед сдачей в эксплуатацию.

Тем не менее, для вашего удобства и экономии на переделках мы рекомендуем подобрать подходящий типовой проект или составлять индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. В том и в другом случае необходимо сделать разметку всех коммуникаций и внести в план инженерные системы.

Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно стоят дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать собственные задумки. Индивидуальные чертежи из проектной документации составляются с учетом привязки к рельефу и другим особенностям участка — только такая щепетильность может гарантировать долговечную эксплуатацию жилища без проблем и капитального ремонта.

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первый шаг в постройке каркасного дома — это установка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для надежности и долговечности вашего дома. Каркасные дома довольно легкие в сравнении с кирпичными и иными деревянными домами, что позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки в качестве опор, что существенно снижает затраты на фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учесть важные детали, такие как места опор стоек, щитов и даже несущей кровельной конструкции, чтобы они опирались на фундамент. При этом я крайне не рекомендую Вам самим располагать точки опоры, так как допущение даже одной ошибки приведет к остановке работ вплоть до демонтажа здания.

Лучше всего проектирование фундамента заказать у профессионалов-проектировщиков, или у специалистов по установке фундаментов. Чаще всего в качестве фундамента под каркасный дом используют винтовые сваи, которые за последние 30 лет отлично зарекомендовали себя на нашем рынке.

Обычно используют стандартные сваи высотой 2.5 метра, диаметром свай 108 мм и диаметром лопастей 300 мм, толщиной железа 4 мм и оголовками 200 на 200 мм.

При этом мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Ленточный фундамент использовать под каркасные дома целесообразно только в случае требований по подвальному помещению.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Свес гидроизоляции относительно краев оголовков должен быть не менее 2.5см в каждую сторону. При стандартной ширине рубероида в 1 метр применяют следующую технологию: Раскатывают рулон рубероида по всей длине на ровной поверхности, например на досках. Затем складывают рубероид вдоль пополам, после чего прорезают его топором или другим острым металлическим предметом. При этом получается 2 полоски по 0,5×10 метров. Далее эти полоски снова складывают пополам, но уже не прорезают вдоль, а нарезают квадраты по 25см. Таким образом получается до 40 прокладок размерами 25×25см. Важно уложить их равномерно с одинаковым свесом в каждую сторону.

Шаг 2. Обработка доски биозащитой

Обработка доски антисептическим раствором производится с помощью распылителя типа «Жук» или аналогов в один слой. Для этого уложите 3 доски на землю параллельно в качестве прокладки. Далее перпендикулярно доскам прокладки наложите обрабатываемые доски вплотную друг к другу таким образом, чтобы торцы с одной стороны были в одной плоскости. Обработайте доски сверху огнебиозащитой. Не допускается оставление не обработанных мест или просветов. Переверните доски за края с двух сторон на 180 градусов. Обработайте доски сверху с обратной стороны. Уложите обработанные доски друг на друга в стопки по 15-20 штук, так чтобы доски не упали. Обработайте торцы по длинным сторонам. Обратите внимание, что торцы 150*50 или 200*50 у вас не обработаны. После выпиливания заготовок вам необходимо будет обработать места пропилов таким образом, чтобы не осталось не обработанных мест. По завершению возьмите деньги у заказчика за обработку доски.

Шаг 3. Заготовка стоек

Общие требования при пилении доски. Перед пилением доки торцовщик производит отбор досок. Потемневшие, винтовые, сабельные и сучковые доски можно отложить и использовать на короткие вставки над окнами и дверями или на леса. Пиление досок может быть произведено только с помощью циркулярной дисковой пилы. Не допускается торцовка досок бензопилами там, где на доски есть спецификации. При распиловке досок необходимо обрезать деформированные, растрескавшиеся части доски, а также места с большими или потемневшими сучками. Заготовка стоек, это довольно трудоемкий процесс, требующий внимательности и тщательности. На каждом листе инструкции сборки есть специальная ведомость распиловки материала, по которой торцовщик должен напилить доски определенного сечения и количества. Торцовщик обычно работает на один день впереди двух сборщиков и готовит стойки на следующий днь, чтобы не было простоя.

Шаг 4. Обвязка фундамента

Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей.

Для того, чтобы собрать балку обвязки торцовщик напиливает доски по спецификации. Во время распиловки торцовщик должен помечать каждую доску. Например Б6 1735, это значит что эта доска относится к Балке 6 обвязки с размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к перерасходу материала. Подписанные доски торцовщик укладывает в стопки по балкам рядом с фундаментом, чтобы их удобно было брать и при этом не мешать передвижению сборщиков.

Сборка обвязки происходит по чертежам по следующему алгоритму:

• Определите расположение балки и отношение «верх-низ».
• Возьмите центральную доску, на ней по рулетке отметьте размер по краю, указанный в чертеже.
• По уголку проведите линию карандашом на уровне доски, которая будет находиться сбоку.
• Приколотите крайнюю доску гвоздями 90 к центральной доске.
• 90 гвозди в этом случае используются для того, чтобы не мешать приколачиванию доски с обратной стороны.
• Переверните балку и приколотите третью доску с обратной стороны по размерам гвоздями 120.
• 120 гвозди в этом случае используются для более жесткого крепление досок обвязки, чтобы гвоздь проходил через 3 доски.

Важно отметить, что снаружи по балкам обвязки должны быть видны только шляпки гвоздей. Не допускается наличие загнутых гвоздей с лицевой стороны обвязки.

• Установите сначала балки обвязки по периметру по наружным размерам чертежей.
• Проколотите балки 120 гвоздями.
• Гвозди крепятся в шахматном порядке с шагом 50см по принципу 2:1.
• 2 два гвоздя сверху по 2.5см от краев балки, через 25см один гвоздь в центр, через 25см еще 2 гвоздя по краям и так далее.
• Внутренние балки пока не ставьте. Выставьте одинаковые диагонали по балкам. Как вы выставите обвязку, так у вас будет стоять весь дом.
• После установки обвязки по диагоналям зафиксируйте балки в углах дома с помощью болтов «глухарей» снизу через оголовки.
• Болт «глухарь» сначала заколачивается молотком на 2см, затем прокручивается накидным ключом на 13 с «трещоткой».
• К верхним углам балок приколотите гвозди на 90 под углом 45% и натяните шнурку по всему периметру.
• Выставьте балки обвязки и закрепите весь периметр глухарями.
• Установите, проколотите и зафиксируйте внутренние балки обвязки.
• Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость обвязки с помощью рубанка, если доски торчат.
• Обработайте построганную плоскость огнебиозащитой.
• В местах стыка балок обвязки, а также через каждые 1.5 метра необходимо просверлить отверстия и закрепить балки дополнительно шпильками с шайбами и гайками.

Грамотно собранная обвязка передает нагрузку от каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Альтернативой обвязке из трех сколоченных досок может быть армированный ростверк, но он применяется редко из за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете винтовые сваи в качестве фундамента, то не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 из СП 24.13330.2011 «Свайны фундаменты», которые указывают на необходимость использования металлического швеллера в качестве ростверка по сваям.

Хотя многие строители считают этот пункт нецелесообразным к использованию все-таки такое требование есть и застройщики обязаны быть в курсе при подписании договора на строительство дома. Обвязка фундамента представляет собой балки из 3х сколоченных досок, которые стоят на ребро и опираются на сваи. При этом стык досок всегда должен быть расположен над сваей.

Шаг 5. Усиление обвязки

Усиление обвязки это доска 150×50, которая ложится плашмя на три сколоченные доски обвязки. Доски для усиления обвязки должны быть обработаны огнебиозащитой. Торцовщик опиливает доски циркулярной пилой с одной стороны по уголку. Количество досок определяется по спецификации. Доски усиления укладываются торцованной стороной к стыку обвязки и приколачиваются 120 гвоздями. Оставшаяся часть опиливается бензопилой Shtihl. Самое важное в усилении обвязки это сделать перехлест по отношению к балкам обвязки.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве лаги пол использовать доски 200×50. Перед установкой лаг пола необходимо произвести нанесение размеров на поверхность усиления обвязки. Для этого используйте чертеж «Развертка по лагам пола». Возьмите рулетку 10 метров, закрепите ее за угол усиления обвязки и растяните необходимую длину или максимум. В необходимых метах по чертежам установите метки черточка, крестик по уголку карандашом. Крестиком помечается место, где должна стоять доска лаг пола, а черточкой точное расположение крайней плоскости доски. Вычертите все балки обвязки. Установите торцевые, то есть наружные доски лаг пола по периметру. Во внутренних местах над черточками на обвязки по уголку выставьте линии крепления досок. Это необходимо, чтобы доски лаг пола стояли строго вертикально. Соберите все лаги пола. Если есть сдвоенные лаги пола, между ними необходимо проложить вспененный полиэтилен. Лаги пола крепятся к обвязке с помощью гвоздей 120 с 2х сторон под углом 60 градусов в каждом месте пересечения с балкой обвязки. Торцевые доски крепятся с шагом 1 метр с 2х сторон. Между собой лаги пола крепятся на 3 120 гвоздя в каждом соединении. После установки лаг разметьте и приколотите бриджинги. Бриджинги – небольшие доски, необходимые для опоры стены и распора лаг пола по балкам обвязки. Бриджинги устанавливаются под стойками в щитах стен. Выровняйте верхнюю плоскость лаг пола, особенно, выступающие бриджинги, рубанком. Не забудьте обработать доски лаг пола после строгания.

В этот проем укладывается утеплитель шириной 600 мм, что дает сминание и уплотнение с каждой стороны по 2,5 мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя необходимо растянуть ветрозащитную мембрану, после которой можно монтировать шпунтовые половые доски или листы фанеры в качестве чернового напольного покрытия.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если в щите видите ригель вверху, значит технология Финская, если видите сдвоенные доски в оконных или дверных проемах, значит технология Канадская. Всегда пилите верхний и нижний лежень, а также финский ригель на 2мм меньше, чем в проекте. Это нужно для того, чтобы, когда вы установите вспененный полиэтилен 5мм между щитами, у вас общий размер щитов не был бы больше проектного. Далее необходимо подготовить доски к сборке. Для этого торцовщик пилит доски по спецификации каждого щита. Не забывайте помечать каждую доску. Щ-1 2600 это значит, что доска относится к щиту 1 и имеет размер 2600мм. Напилите все необходимые доски на 1 щит. На землю положите 2 -3 подложки длинной примерно в метр. На них установите стойки, лежа на ребро. По чертежу определите какие доски являются стойками, а какие примыканиями, чтобы не запилить и не испортить лишнюю доску. Выровняйте стойки в одной плоскости, для этого возьмите ровную палку, приложите к торцам досок и ударяйте молотком, пока доски не будут на одном уровне. К обратной стороне приложите верхний лежень, который вы выбрали в ригель. Отчеркните карандашом линию примыкания ригеля. Выставьте стол у циркулярной пилы таким образом, чтобы нож был ниже доски на 2 мм. Пропилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии через 3см в сторону, где будет стоять ригель. Аккуратно сбейте пропиленные «чепики» топором так, чтобы не разъехались стойки.

Возьмите бензопилу Shtihl и спилите оставшиеся торчащие элементы доски. Стойки готовы. Сборка щита. Определитесь с лицевой стороной и направлением щита по чертежу. Возьмите верхний и нижний лежень, положите их в то место, где должен стоять щит. Выровняйте лежни. Закрепите рулетку и нанесите размеры на лежнях по развертке на разрезах чертежей по принципу линия + крестик. Унесите верхний лежень от нижнего вверх по отношению к щиту на 2,7 метра. Подложите доски под стойки, если есть необходимость. Разложите стойки, оконные и дверные доски, а также примыкания по чертежу. Уложите сразу «Финский» ригель под стойки. Пропилы в стойках должны оказаться около верхнего лежня. При этом они должны оказаться снизу, так как финский ригель должен быть с внутренней стороны. «Наживите «Финский» ригель на пару гвоздей, чтобы можно было его поднять. Сколотите все доски в щите. В каждом соединении должно быть 3 гвоздя 120мм. Обратите внимание, там, где будет укосина не должно быть гвоздей сверху, так как Вам придется пилить в этом месте. В собранном щите необходимо выровнять в нем диагонали. После этого временно закрепите лежни к лагам пола гвоздями. Это нужно для того, чтобы при пропиливании полостей под укосины щит не сдвинулся, и диагонали не нарушились. Теперь наша задача врезать укосины. Укосина должна быть впилена в нижний и верхний лежень щита каркасного дома под углом, стремящимся к 45 градусов. Обратите внимание, что укосина в месте примыкания к нижнему лежню не должна располагаться на стойке, желательно сместить ее в пролет между стоек таким образом, чтобы гвоздь 120, которым крепится стойка через нижний лежень, не был перепилен циркулярной пилой. В верхнем углу укосина должна впиливаться в верхний лежень и крайнюю стойку. Укосина укладывается серединой как раз на угол щита. Уложите укосину на щит. Отметьте карандашом места соединения укосины со стойками с двух сторон.

Уберите укосину. Выставьте стол циркулярной пилы по укосине с запасом в 2мм. Пусть она немного «утонет», но совсем чуть-чуть. Пропилите линии, которые вы отметили, а также параллельно им через 3см. Зачистите проем под укосину топором или бензиновой пилой Stihl. Установите укосину на место и приколотите гвоздями 90мм, 2 гвоздя на соединение. Врежьте все укосины, которые запланированы в проекте. Оторвите временные гвозди. Возьмите рулон вспененного полиэтилена и отрежьте с помощью канцелярского ножа ровную полосу 15мм в ширину по всей длине рулона. Прикрепите вспененный полиэтилен к боковой стороне щита на степлер скобами. Между всеми щитами в местах, где доски соприкасаются между собой плашмя необходимо устанавливать вспененный полиэтилен для избавления от мостиков холода. Поднимите щит лебедкой или руками. После подъема всех щитов каркаса необходимо проколотить «Финские ригеля» с обратной стороны в каждую стойку по 2 гвоздя 120. При подъеме щитов каркаса между собой они крепятся на гвозди 120, которые загибаются с обратной стороны. Важно отметить необходимость крепления щитов между собой помимо гвоздей еще и на шпильки. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12мм и болгаркой распилите ее на равные отрезки по 15см. Если последний отрезок останется больше 15см, оставьте его таким и не обрезайте, он пригодится вам в неудобном месте, где сложно будет накрутить гайку. После распиливания на концах шпилек образуются неравномерные срезы, на которые сложно накрутить гайку. Обработайте эти места болгаркой, несколько закруглив концы и убрав остатки. Соберите сразу несколько десятков шпилек. Накрутите шайбы и гайки. При креплении шпилек должно быть довольно существенное протяжение вплоть до того, что шайба вдавливается в доску на 2-3мм, не больше. Если вы сорвали резьбу на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите по 4 шпильки через одинаковые расстояния в каждом соединении щитов.

Шаг 8. Укосины в каркасном доме

Укосины в каркасных домах обеспечивают жесткость каркасу. Качественно выполненные и жестко зафиксированные укосины дают жесткость, сравнимую с обшивкой дома плитными материалами типа ОСП. От того, как будут выполнены укосины зависит будет ли дом качаться или нет. Для комфортной и уверенной жизни в доме каркас должен быть максимально жестким, поэтому мы используем укосины. Укосины во внешних и внутренних щитах запиливаются по-разному. Во внешних щитах они запиливаются в верхний и нижний лежень, а также в стойки. При этом они устанавливаются в момент сборки щита. Внутренние щиты собираются без укосин, несмотря на наличие их в проекте. После сборки всего каркаса происходит выравнивание уровней и закрепление каркаса на временных укосинах. Для временных укосин используется доска 100×25мм, обрешетка по сути, которая всегда берется с большим запасом. Таким образом, укосины на внутренних щитах устанавливаются после сборки всего каркаса на стоячих щитах. При этом не происходит запиливание верхних и нижних лежней, вместо этого укосина опиливается под лежни и врезается только в стойки. Для этого доска прикладывается к щиту с той стороны, с которой должна быть укосина и карандашом в несколько заходов отмечаются места выпиливания как стоек, так и самой укосины. После этого происходит выпиливание циркулярной пилой полостей под укосину. Топором и бензопилой удаляются оставшиеся «чопики». Не забудьте подписать укосину по принципу «верх-лицо», чтобы не перепутать их при установке. Проколотите укосины на 2 гвоздя 90 в каждую стойку, сверху забейте 2 гвоздя 120 через верхний лежень в укосину.

Шаг 9. Каркас

Каркас дома собирается как конструктор Lego из отдельных щитов. По проекту у Вас есть схема расположения стеновых щитов каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности. То есть Вы не выстраиваете дом по доскам, как у нас часто делают, а собираете отдельные элементы — щиты, которые непосредственно собираются в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также методов состыковки стеновых щитов между собой наша компания использует единственно верный на наш взгляд метод Ларри Хона, который в своей практике внедрил оптимальные разработки при сборке каркасных домов и доказал их состоятельность.

Стойки каркаса мы используем сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50. Хотя непосредственно каркас 200 мм мы не рекомендуем использовать, потому что в этом случае лучше использовать дополнительную контр обрешетку изнутри из брусков 50*50 на каркас 150 мм между которыми устанавливается дополнительный слой утепления.

При этом каркас остается стандартным в 150 мм, что не слишком тяжело для подъема силами бригады из 3х-4х человек а утепление стены получается в 200 мм за счет контр обрешетки при этом перекрываются все возможные мостики холода по каркасу, что крайне полезно.

Шаг 10. Кровля

Несущая кровельная конструкция в каркасном доме состоит из мауэрлата — сдвоенных верхних лежней каркаса и конькового пролета из сколоченных досок или бруса 200*150. Стропила имеют шаг 600 мм, для возможности утепления мансардного этажа.

Сечение стропил рассчитывается исходя из требований СНИП, отталкиваясь от снеговых и ветровых нагрузок региона, а также длины пролета стропил. По требованиям вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400 мм. В качестве кровельного покрытия обычно используют металлочерепицу, реже мягкую кровлю, так как она существенно дороже.

При кровельных работах необходимо учесть достаточное утепление крыши, обычно 200 мм, а также вентзазор через контр обрешетку по стропилам из брусков 50*50 мм, для проветривания утеплителя и возможности воздуху свободно циркулировать под кровельным покрытием.

Важно не перекрывать конек ветрозащитной пленкой, и оставить продух в 10 см, который сверху уже по обрешетке покрыть ветрозащитной мембраной, таким образом влажный воздух сможет беспрепятственно выходить из утеплителя и при этом снег не будет попадать через полости между металлочерепицей и коньком.

Шаг 11. Отделка

В качестве наружной отделке в каркасном доме можно использовать множество материалов, обычно используют виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен за счет его орнаментов и цветовых преимуществ.

Также в качестве отделки используют материалы из дерева, такие как блок хаус, имитация бруса или вагонка, все эти материалы отлично смотрятся на каркасном доме. При этом существуют и довольно редкие материалы отделки, такие как декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартонные листы под обои или деревянные варианты, такие как евровагонка или имитация бруса. Все чаще в отделке используют комбинированные материалы, допустим первый этаж — гипсокартон, второй этаж — евровагонка, а санузел и ванная комната — декоративная плитка.

В любом случае необходимо понимать, что под каркасный дом подходят абсолютно любые материалы отделки вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 12. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют минераловатные утеплители плотностью не менее 50 кг/м.кв, при этом необходимо отметить, что недопустимо утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем, так как он просядет через 3-5 лет с высокой долей вероятности.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Важно отметить положительные отзывы на утепление каркасных домов эковатой, по отзывам жильцов дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует эффект парника.

Важно отметить, что необходимо очень тщательно подходить к процессу утепления и тщательно трамбовать утеплитель, чтобы не получить пузырь воздуха, а следовательно место промерзания стены.

Каркасные дома по своей природе уникальны и являются единственно верным выбором для жизни на наш взгляд.

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше, можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку. Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Как правильно залить ленточный фундамент?

Это – достаточно непростой вопрос, который требует более пристального рассмотрения. Поэтому читателю рекомендовано обратиться к специальной публикации нашего портала, посвященной именно ленточному фундаменту .

Столбчатый фундамент

Деревянная обвязка дома на столбчатом фундаменте

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовыхслоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки столбчатого фундамента можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент представляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Схема свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты — вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся —придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных» специальным оборудованием.

Возведение каркаса по схеме

После того, как положенный фундамент выдержал положенный срок, приступают к креплению нижней обивки сверху. На фундаменте закрепляются анкерными болтами выложенные на него доски. Желательно чтобы количество стыков было минимальным.

Когда сделана нижняя обвязка и выложен фундамент, можно приступать к установке каркаса.

Его можно выполнить из металла или из дерева. Вариант из металла прочнее– он намного надежней, но, соответственно, и дороже. Для сборки такого понадобится сварка. Другой способ – с помощью стального крепежа, имеющего вид скоб.

Если же это будет дерево, то детали должны пройти тщательную обработку подходящим антисептиком. Крепежом же будут служить не болты и скобы из железа, а деревянные нагели.

Каркас не обязательно собирать непосредственно на фундаменте. Можно делать это отдельно, а потом поставить уже готовую конструкцию на место и надежно закрепить ее.

Правильная сборка каркаса осуществляется от его углов. Их отмечают прочным попарным соединением ровных досок. После этого делают наметки для будущего расположения проемов для окон и дверей. Слишком частые вертикальные стойки не требуются. Расстояние стоек друг от друга определяется шириной приготовленного материала для изоляции.

Кстати, утеплитель не будет защищать вертикальные стойки, в этих местах холод сможет проникать внутрь. Для устойчивости вертикальные стойки или балки укрепляют специальными раскосами. Когда все стойки установлены и хорошо выровнены, приступают к выкладыванию венца потолка. Затем закладывают оконные и дверные проемы. Доски фиксируются дюбелями или саморезами.

Схема стены каркасного дома: обрешетка

Когда все вертикальные и горизонтальные направляющие установлены и хорошо закреплены, можно начинать делать обрешетку.

Она может быть косой или горизонтальной. Если есть возможность выбирать между ними, то предпочтительнее первый вариант.

При горизонтальной обрешетке доски должны идти через каждые сорок сантиметров, не реже.

Косую пускают под углом 45 градусов, промежутки между отдельными планками не более 40 см.

И в первом и во втором случае обрешетка фиксируется саморезами.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов, и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта Длина пролета (мм)

	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	1200	900	650	500	420	—	—
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	—	—	—	1800	1480	1200	1050
150×200	—	—	—	2400	2000	1650	1400
160×220	—	—	—	—	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	—	—	—	—
200×50	1250	900	700	550	450	—	—
180×80	1200	1200	900	700	650	450	—
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	—	—	1550	1200	1300	800	700
150×200	—	—	—	1650	1700	1000	900
160×220	—	—	—	2000	1900	1400	1100

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы.

Балки цокольного перекрытия окончательно связывают нижнюю обвязку и придают ей требуемую жесткость

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность. Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

Балки перекрытия могут быть для каждого помещения свои

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

Детали нижнего пояса после обработки

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

Примерная схема утепленного пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идёт укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления, так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж чернового пола

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты утеплителя или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

Утеплитель между балками цокольного перекрытия

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки, а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

Обшивка пола цементно-стружечными плитами (ЦСП)

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики Оценка материала по 5-бальной системе Средний балл2.933.33.64.1

	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Сборка каркасного дома: перекрытия

Пожалуй, самым важным при установке перекрытий будет избегание провисания досок.

Балки положено укладывать друг за другом, параллельно, хорошо закрепляя их шпильками.

Расстояние между ними должно быть не более 0,6 метра.

Для перекрытий первого этажа необходимо установить дополнительные подпорки, для надежности.

Если речь идет о перекрытиях второго (и третьего) этажа, то внутренние стены вполне справятся с ролью надежной опоры для крыш и потолка.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Полезное:   СП 31-105-2002: основные требования стандарта

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Утепление и отделка дома

Материалы для обшивки могут выбираться в зависимости от предпочтений владельца дома. Можно применять фанеру, древесно-плиточные материалы.

В любом случае, теплоизоляцию нужно защищать с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

Плоскости крыши (скатов) тоже нужно утеплять, иначе, при низких температурах, будут большие потери тепла.

Наружную обшивку осуществляют при помощи:

1. Виниловый/металлический сайдинг;
2. Деревянная вагонка;
3. «Блок-хаус»;
4. Внутри часто применяют:
5. Вагонку;
6. Панели из гипрока;
7. Фанеру.

Если нужна скрытая электропроводка, то об этом стоит позаботиться до обшивания. Это же касается и других элементов, например, если будет стоять газовый котел, нужно позаботиться о возведении дымохода. Внутреннее расположение его потребует проведения трубопроводов через горизонтальные перекрытия и поверхность крыши.

То же касается водоотведения и водоснабжения.

Установку межкомнатных перегородок можно производить при помощи металлических и деревянных каркасов. Так, как это обычно делают при монтаже стандартных гипрочных стен.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие каркасного дома

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Строим чердак и крышу

До того, как приступать к сооружению стропильной системы, лучше всего застелить пол чердака досками (хотя бы временно). Иначе будет трудно перемещаться по плоскости, при возведении верхних элементов.

Стропила представляют собой несколько одинаковых конструкций в виде треугольников, повторяющих профиль крыши, если речь идет о двускатной конструкции. Это стропильные пары. Чем длиннее крыша, тем их больше.

Стропильные пары лучше собирать внизу, сделав одну из них (как образец), остальные пары делать по шаблону. Главное – правильно вымерять угол, чтобы конструкция четко легла на верхнюю плоскость.

Крепление стропильных пар тоже осуществляется разными способами. При помощи стальных пластин и уголков; установкой в пазы, вырезанные на верхних обвязочных брусках, или установкой на отдельные балки перекрытия. При этом они должны выходить за пределы плоскости стен на 300-500 мм.

Вершина стропильной системы крепится к единой коньковой доске или, как вариант, при помощи стальной/деревянной накладки, посредством длинных болтов.

Если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы или крыша более 6 метров в ширину, то необходимо усиление конструкции.

Ставят боковые стойки, серединные бабки и другие элементы, укрепляющие каркас крыши.

Стропильный каркас защищают полиэтиленовой пленкой, укладывая ее поперек ската внахлест, минимум на 100 мм.

Поверх пленки крепят поперечные доски обрешетки. Допустимо использовать листовой материал – фанеру, это удобно, если сверху будет устанавливаться мягкая кровля.

Теперь можно производить финишную отделку крыши. Начинать нужно с одной стороны ската, от карниза. Обязательно внахлёст и по вертикали, и по горизонтали.

Последний этап перед обшивкой – установка окон и дверей. Это нужно, чтобы проще было справиться с возможными щелями и зазорами, которые могут появиться во время установки. Обязательно наличие зазоров между деталями каркаса и оконными рамами – при перепадах влажности древесина «гуляет», при расширении она может испортить окна.

Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Как вам статья?